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[Ridgeに] ピノ!?
■47年ぶりの生産、噂の衝撃作、ここに本邦初公開。
【Ridge Pinot Noir "Gali" Corralitos 2018】

→ ジン王者による新たな挑戦 ←



47年の時を経て…
皆様、ワイナート最新99号(2020年夏号)はご覧になられましたでしょうか?何年ぶりかで同誌の表紙と巻頭記事をカリフォルニア・ワインが飾り、「カリ・ピノ特集」が組まれました。むちゃくちゃ面白い内容となっておりますので、是非ご一読ください。

方向性としては流行りの生産者を追うのではなく、名門の今を掘り下げるものでしたので、ピノ・フェチの皆様であれば、登場するワインやワイナリーは馴染みのある名前ばかりだったと思います…

"ある一本のピノを除いては"

特集終盤、まもなく終わりを迎えようか…という頃に目に入ったそのページで、恐らくカリ・ピノにお詳しい方であればあるほど手が止まり、度肝抜かれたのではないでしょうか…。

「は?…… RIDGEにピノ・ノワールだって!?」 と。

そうなのです、あのジンとカベルネの帝王『リッジ』が遂にピノ・ノワール造りをスタートさせたのです!

実は業界向けには今年3月に発表されてはいたのですが、こうして一般情報として紙面を飾ったのは、もしかしたら本国アメリカに先駆けてのことかもしれません(ワイナリー公式サイトには現状未掲載/2020.6現在)

当店では従来より、以下のコラムを掲載しておりました。


※余談ですがリッジがピノを造らないのは、ポール・ドレイパー自身が単純にこの品種をあまり好きではないため。栽培責任者のデヴィット・ゲイツも同様に、ピノ・ノワールに興味を持っていません。

しかし例えばリッジの自社畑の中心的存在であるモンテベロは、地質学的にはピノ・ノワールにこれ以上無いほど理想的な石灰質土壌を備えており、実際、アシスタント・ワインメーカーのデヴィッド・テートはここにピノを植えたくてしょうがないそうです。が、上記二人の重役が乗り気でないため、言い出せないのだとか(^^;



重役二人が「NO」と言いながら生産実現にこぎつけたのは、上述の副醸造家のデヴィッド・テート、そして現COO兼醸造責任者であるエリック・ボーハー(右画像)の熱意によるもの。

ただ、栽培責任者のデイヴィッド・ゲイツが折れて栽培を初めたわけではなく、葡萄は買付けにて。モンテベロの自社畑は、土壌的には石灰質でピノ・ノワールに適正があるものの、気候的には「ピノには暖かすぎる」との見解は変わっておらず、ゆえに60キロほど海よりのコラトリス地区から果実を調達しています。


▼ガリ・ヴィンヤード (Gali Vineyard)
所在はリッジの本拠地、モンテベロの山から南へしばらく下った、サンタ・クルーズ・マウンテンズのAVA境界付近、コラリトス地区。

太平洋からわずか10km弱の距離で、より海と霧の影響を強く受けるために涼しく、リッジが言うところの「ピノには暖かすぎる」という課題をクリアしています(モンテ・ベロの気候も十分冷涼なのですが)。

オーナーのジョセフ・ガリは、ロス・ガトスの町の小児科医。本来は引退していてもおかしくない歳ですが、週に二日のみ現役で診療を行い、住民に愛されているそうです。診療日以外は畑で過ごし、妻ジャニスとともにシャルドネとピノ・ノワールの栽培に心血を注いでいます。

初植樹は2013年で、広さは46エーカーほど。昼夜の寒暖差は摂氏20℃にもなり、午後に吹く海風のせいで、ブドウの果皮が厚くなり、それが冷涼な気候、大きな寒暖差とあいまって、複雑で深い風味の果実になる…とガリ夫妻は説明しています。土壌は砂岩質の下層土の上に、頁岩質の壌土が表土として乗っています。

リッジではガリ・ヴィンヤードとピノ・ノワールだけでなく、シャルドネも契約していますが、こちらではまず歴史的な一本となったピノ・ノワールをご紹介致します。

製法も独特。

クローンは、ディジョン系の115、777、スワン、カレラなど数種類。区画別に植わるこれらのクローンの果実を、すべて個別に収穫・醸造・熟成させ、その風味の違いを見てブレンドを決定。

完全に除梗し、しっかり破砕してから1~3トンの小型タンクでアルコール発酵。ピジャージュはせずルモンタージュのみで抽出。天然酵母で発酵させ、マロラクティック発酵も天然乳酸菌を使用。

熟成が実にユニークで、まずはフレンチ・オークの古樽に全て入れ込みますが、最終段階の仕上げで20%のみを抜き出し、フレンチ・オークと、アメリカン・オークの新樽にそれぞれ10%ずつ移して追加熟成を行います。

カベルネやジンファンデルならともかく、ピノ・ノワールにアメリカン・オークを使うのは極めて大胆な試みですが、まさにリッジ「ならでは」。ジンやカベルネと異なり、樽熟中の澱引きはなし。シュール・リーで13ヵ月間熟成し、瓶詰め直前に一度だけ澱引き。無濾過で瓶詰め。

最終的なアルコール度数は、13.8%。凝縮感はしっかりあるものの、華やかさと優雅さが備わったワインに仕上がっています。

Winart #99 (2020.Summer)より

「赤い果実と花の明るいアロマに、アメリカン・オーク由来のココナッツ、フレンチ由来のバニラ、ナツメグなどのブラウンスパイスが複雑さを添える。凝縮感と統一感を備えた流石の完成度。」

実はリッジがピノ造りを行ったのはこれが二度目。逆に言えば、60年の歴史で過去一度しか造られていません。一度目は1971年で、今回はそれ以来47年ぶりの出来事となります。

リッジは日本の大塚食品が所有しているワイナリー。大塚リッジの日本代表は、黒川信治氏が務めています。単なる取締役ではなく、リッジのワイン造りにも携わっておられる、日本人醸造家の先駆者の一人です。

そんな黒川氏ですら、1971年のリッジ・ピノを見たのは一度きり…リッジのセラーに1本だけ、ボロボロのラベルを纏ったピノを見たそうですが、それ以来外部でも一度も無いそうです。

このような歴史的ピノの誕生の瞬間に立ち会えたこと、そしてそれをこうしてご紹介をさせて頂けること、心から嬉しく思います。因みにワイナート誌の特集は、次のような一文で〆られておりました。

「カベルネやジンで培ってきた伝統的な手法が、ピノにも通用するか?と自問するボーハーの表情は、自身に満ちあふれている。」

■47年ぶり、史上二度目の生産
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